• Dies betrifft die meisten Pflanzen - insbesondere in der Anfangsphase des Wachstums sind sie aufgrund der sichtbaren Krümmung (z.B. der Veredelungsstelle) nicht ideal gerade. Pflanzen werden oft tiefer gepflanzt, um sie dadurch zu begradigen. Dies ist ein Fehler, da die Veredelungsstelle im späteren Wachstumsverlauf unsichtbar wird, wenn die Pflanze größer wird. Es gibt weitere Fehler beim Pflanzen von veredelten Pflanzen. Ein weiteres Beispiel ist das unsachgemäße Mischen des Mutterbodens mit Kompost. Manchmal verursachen Menschen unbewusst, dass die Pflanzen nach einigen Jahren unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Dies führt zu ernsthaften Krankheitsproblemen für jeden Baum. Um dies zu verhindern, sollten Pflanzen auf die richtige Weise gepflanzt werden, wobei zu viel Kompost vermieden werden muss.

• Meine Antwort lautet: JA - im Gegensatz zu Laubpflanzen, bei denen beim Pflanzen auf die Pflanztiefe geachtet werden muss, können Thuja-Pflanzen tiefer gepflanzt werden, als die meisten Menschen denken. Aus dem Stamm der Thuja, der unter die Erde gepflanzt wird, werden neue Seitenwurzeln (Nebenwurzeln) wachsen, die sich im Laufe der Zeit in ein regelmäßiges Wurzelsystem verwandeln. Tiefere Pflanzung von Thuja wirkt sich positiv auf ihre Entwicklung aus, da das Wurzelsystem schneller wächst.

• Meine Antwort: Seitenwurzeln (Nebenwurzeln) sind oft Wurzeln, die aus dem Spross einer Pflanze wachsen, normalerweise in der Nähe der Basis des Sprosses und nicht im Bereich der Hauptwurzel. Sie können sich auch im Bereich des sekundären Wurzelwachstums entwickeln, das heißt in dem Bereich, wo die Wurzeln einen Prozess der sekundären Verdickung durchlaufen haben.

ST. SCHÖNFELD – WIE MAN ABGEHÄRMTEN BÄUMEN AUFHELFE

Der Gartenbau-Rundschau, Nr. 4, S. 26–28, vom 25. Februar 1923 Von St. Schönfeld

"In vielen Obstgärten, selbst in solchen, die mit aller Sorgfalt angelegt wurden, begegnet man Bäumen, welche allzu tief gepflanzt sind. Die Ursachen hierfür können mannigfaltig sein. Bald war es eine fehlerhafte Pflanzung, bald das allmähliche Einsinken des Baumes mit der nicht genügend verdichteten Erde im Pflanzloch, bald übermäßige Düngung und tiefgehende Bodenbearbeitung, welche die Oberfläche emporhob, bald auch ungeschicktes Pflügen, das fortwährend Erde gegen die Baumreihen warf.

Welche Ursache es auch sei – ein zu tiefes Standortniveau wirkt stets nachteilig auf das Gedeihen der Bäume. Die Wurzeln, von einer zu dicken Erdschicht bedeckt, erhalten nicht mehr hinreichend Luft und Wärme, ihre Tätigkeit wird gehemmt, ja sie sterben mit der Zeit teilweise ab. Infolgedessen zeigt sich im Kronenbereich kein nennenswerter Zuwachs; die Triebe bleiben kurz, verkümmern, stehen dicht besetzt mit Blütenknospen, und an den Astgabelungen treiben wilde Schosse empor. Die Rinde junger Bäume überzieht sich mit Moos und Schimmel, und der ganze Baum bietet das Bild eines kränklichen Gewächses.

Mitunter wissen sich solche Bäume selbst zu helfen, indem sie in der Nähe der Erdoberfläche neue, sogenannte Adventivwurzeln hervorbringen. Tritt dies ein, so beginnt aufs Neue ein kräftiges Wachstum. Geschieht es nicht, so steigert sich das Siechtum, die Äste sterben nach und nach ab, und der Baum verdorrt schließlich ganz. Je tiefer er begraben ist, desto rascher erfolgt der Untergang – in schweren, dichten Böden früher als in leichten, luftdurchlässigen. Eine noch so reichliche Düngung mag zwar das Leben solcher Bäume ein wenig verlängern, vermag sie aber nicht zu retten und führt auch nicht zu schöner Fruchtbildung.

Daher gilt es, alle Bäume, deren äußeres Erscheinungsbild Zweifel an der richtigen Pflanztiefe erweckt, einer genauen Prüfung zu unterziehen. Bei jungen Bäumen genügt es, den Stamm kräftig zu bewegen. Ist die Pflanzung sachgemäß erfolgt, so werden die nahe der Oberfläche liegenden Wurzeln sichtbar den Boden mitbewegen. Bei zu tief stehenden Bäumen hingegen bildet sich rund um den Stamm ein Trichter, dessen Tiefe der Stärke der Überdeckung entspricht. Bei älteren Bäumen muß man mit der Schaufel die Erde am Stammfuß abtragen, um den Wurzelansatz freizulegen. Dieser soll sich unmittelbar unter der Erdoberfläche befinden.

Stellt sich heraus, daß der Baum zu tief steht, so ist Abhilfe zu schaffen. Junge Bäumchen hebt man am besten im Herbst oder im zeitigen Frühjahr vorsichtig aus und pflanzt sie an derselben Stelle in richtiger Höhe wieder ein. Etwas ältere Exemplare, deren Ausheben zu beschwerlich oder zu riskant wäre, können im Laufe des Winters durch Untergraben gehoben werden. Man zieht in einem Abstande von 60 bis 100 cm vom Stamm einen Graben so tief, daß man unter die Wurzeln gelangt. Der so entstandene Ballen wird reichlich mit Wasser begossen und soll gehörig durchfrieren. Hernach untergräbt man ihn von unten und schiebt unter die Wurzeln eine ebenso starke Erdschicht, wie man oben abgetragen hat, so daß sie sich in der richtigen Lage befinden. Nach dem sorgfältigen Aufsetzen der Ballen wird mit guter, humoser Erde – möglichst mit Kompost vermischt – aufgefüllt, diese fest angedrückt, und schon im kommenden Frühjahr dankt der Baum die Mühe mit kräftigem Neuaustrieb. Selbstverständlich sind alle beim Graben verletzten Wurzeln mit einem scharfen Messer glatt zu schneiden, und der Stamm ist mit zwei schräg in festen Boden eingeschlagenen Pfählen zu befestigen, damit ihn der Wind nicht niederlege.

In älteren Obstgärten bleibt meist nur ein Mittel: das Abtragen der überflüssigen Erde im Bereich des Stammumkreises, also der sogenannten Baumscheibe. Hat die Überdeckung ihren Ursprung im steten Aufpflügen der Zwischenräume, so genügt ein sorgfältiges Einebnen der Oberfläche. Ist jedoch das Einsinken oder die falsche Pflanzung die Ursache, so muß die Erde unter den Bäumen entfernt oder wenigstens über den Kronenrand hinaus verbracht werden.

Erst danach darf zur Kronenverjüngung geschritten werden, um neuen Austrieb zu fördern, und zugleich zu kräftiger Düngung. Doch wäre ein Beschneiden, solange die eigentliche Ursache des Übels fortbesteht, ein zweckloses Beginnen; ebenso wäre jede Düngergabe verschwendet, solange die Wurzeln nicht imstande sind, die Nahrung ordnungsgemäß aufzunehmen.

Zur Vertilgung von Moosen und Flechten empfiehlt es sich, die ganzen Bäume mit Kalkmilch aus frisch gelöschtem Stückkalk zu bestreichen. (Ebenso wirksam ist das Bespritzen der Bäume an einem trockenen Frühjahrstage vor dem Austreiben der Blätter mit einer nicht zu schwachen Lauge aus Holzasche. – Red.)

Dieser Aufsatz erschien in der „Gartenbau-Rundschau“, Nr. 4, S. 26–28, vom 25. Februar 1923. Organ des Gartenverbands Kleinpolen und der Gartensektion des Wirtschaftsverbands Östliches Kleinpolen.